Ремонт поврежденной керамической плитки
При желании и небольшой сноровке заменить испорченную или старую плитку сможет любой — тем более, что это намного выгоднее, чем менять всё покрытие целиком. Для этого вам понадобятся молоток, зубило, скребок (чтобы зачищать межплиточные швы), кисточка (чтобы наносить грунтовку), три шпателя — малярный, резиновый для затирки и зубчатый для клея — а также строительный уровень для того, чтобы уложить плитку максимально ровно.
Помимо этого, купите в магазине стройматериалов затирку, грунтовку и плиточный клей. Учтите, что затирать вам придется все швы: в противном случае свежая затирка будет выделяться цветом на остальном фоне. Столь же тщательно нужно подойти к выбору клея. Если вы меняете кафель, который отлетел из-за плохого качества клеящего раствора, купите высокопрочный плиточный клей — его будет достаточно для того, чтобы прикрепить пару-тройку плиток, т.к. клей производится в небольших фасовках. В случае, когда необходимо демонтировать и плитку, и остатки клеевого раствора, не обойтись без специального выравнивающего плиточного клея.
Меняя старую облицовку, перед началом работ проверьте состояние каждой плитки, простучав их резиновым молотком. Отсутствие «пустых» звуков будет свидетельствовать о том, что плитка ровно и прочно приклеена к поверхности, а, значит, не нуждается в замене. Кроме того, просмотрите каждую плитку на предмет дефектов. К дефектам относятся, например, микротрещины, которые образуются из-за того, что плитка хранилась в неправильных условиях. Микротрещины можно увидеть, рассмотрев каждую плитку при хорошем освещении или слегка намочив её. Укладывать такой кафель бессмысленно — через несколько месяцев он неизбежно лопнет. Ещё один вид заводского брака — черные точки, которые образуются при неправильном обжиге (правда, на качество ремонта они не влияют и портят только внешний вид). Ну и, само собой разумеется, отложите в сторону сколотые и треснувшие плитки.
Шаг первый. Удаляем старую затирку. Неважно, с какой плиткой мы имеем дело — с кафелем, которым облицована стена в ванной, или с массивной частью напольного покрытия; любая работа по замене плитки начинается с удаления старой затирки.
Сделать это можно с помощью специального скребка для очистки межплиточных швов, который продается в любом строительном магазине. Если речь идет о больших площадях, придется прибегнуть к помощи шлифмашины, сабельной пилы с насадкой или мультифункционального инструмента под названием «реноватор».
Шаг второй. Снимаем поврежденную плитку.
Когда плитка прочно сидит на клее, её придется отбивать с помощью молотка и зубила (или, если позволяет бюджет, с помощью перфоратора). В этом плане проще работать с кафельной плиткой: здесь потребуется всего несколько ударов молотком. 
Для керамической сначала придется просверлить точку упора для зубила — в противном случае велик риск, что зубило соскользнет и повредит соседние плитки. Для этого сверлом на малых оборотах просверлите три-четыре небольших отверстия в углу плитки или там, где находится трещина. После этого обопритесь зубилом на отверстия, аккуратно отколите маленький треугольник на краю плитки: сделав это, вам останется лишь осторожно расколоть её на части и снять с основания.
Шаг третий. Очищаем цементную поверхность от старого раствора
Перед тем, как приступить к наклеиванию плитки, нужно сначала очистить поверхность, к которой она будет крепиться. Если не сделать этого, клей ляжет на неё неровно, и в лучшем случае мы получим перекос, а в худшем плитка просто отвалится буквально через два-три дня.
Снять остатки старого клея можно обычным шпателем, после чего обязательно заклейте соседние плитки малярным скотчем.
Шаг четвертый. Наносим клей.
Выбор клея является едва ли не самой важной частью процесса — ведь от этого зависит, будет ли ваша плитка держаться долго и надежно. Как правило, для небольших плиток (до 300 х 300 мм), которые монтируются на кухне или в ванной, используется цементный клей — сухая смесь на основе песка и цемента, в которую добавляют различные химические вещества и которую достаточно развести обычной водой. Средняя стоимость такого клея — порядка 200 рублей за 5 кг. 
Если вы меняете крупноформатную плитку, керамогранит или облицовку теплого пола, используйте так называемые реактивные или двухкомпонентные виды клея. Они созданы на основе эпоксидных смол, обладают эластичностью, высокой механической прочностью и адгезией к склеиваемым поверхностям; более того, в некоторых случаях реактивный клей является единственным вариантом для склейки плитки с металлом, деревом и бетоном. Единственный минус такого клея — высокая цена, которая начинается от 1500 рублей.
По большому счету нет разницы, на что наносить клеевой раствор — на стену или на саму плитку. В случае с плиткой поверхность стены надо будет чуть увлажнить: в противном случае пористая плитка будет тянуть влагу из клеевого раствора, что приведет к его чересчур быстрому высыханию и слабой адгезии. Ещё одним важным моментом является правильное соблюдение количества клея: если его будет слишком мало, плитка быстро отвалится, слишком много — плитка будет выступать, сделав облицовку неровной.
Шаг пятый. Клеим плитку Завершается ремонт собственно укладкой плитки.
Здесь нет ничего сложного: просто уложите плитку на слой клея и плотно прижмите. Чтобы добиться ровных швов, купите в магазине стройматериалов специальные крестики из пластика, которые будет нужно вставлять между плитками.
После того, как элемент будет уложен, оставьте раствор на какое-то время, чтобы он высох. Это время может колебаться в зависимости от типа клея или бренда, но в среднем составляет около суток.
Шаг шестой. Проверяем на пустоты
Неопытные или торопливые мастера часто кладут клеевой раствор на плитку одним большим «шлепком», забывая аккуратно разровнять его по всей поверхности шпателем. В результате этого по углам плитки образуются пустоты и керамика начинает отходить. Особенно опасными являются пустоты под плиткой, уложенной на пол, — при малейшей нагрузке она может пойти трещинами или вовсе сломаться. Чтобы избежать этого, примерно через сутки после укладки все плитки нужно простучать. Для этого не нужно каких-то специальных инструментов: достаточно легонько постучать по кафелю костяшками пальцев. Если звук будет еле слышен или будет глухим — плитка уложена как надо; если он отчетливо гулкий — значит, под плиткой есть пустоты. 
Пустоты под углами плитки можно устранить, даже не снимая кафель. Для этого нам понадобится подходящий по длине кусок пластиковой трубочки, который с помощью скотча крепится на пустой шприц. Далее этим приспособлением мы набираем жидкий плиточный клей, аккуратно вставляем трубочку в шов и заполняем пустоты клеем. Обратите внимание, что так можно поступать только с угловыми пустотами: в случае, если пустота образовалась в центре, проблему можно решить, только сняв плитку целиком.
Шаг седьмой. Проверяем на дефекты
Иногда после укладки обнаруживаются дефекты, появившиеся по вине мастера. Например, довольно часто на плитке можно увидеть мутные пятна — следы грунтовки. К сожалению, эти пятна въедаются настолько сильно, что смыть их можно только специальной кислотой. Чтобы уберечься от таких пятен, рекомендуется закрывать часть уложенной плитки пленкой или укладывать её максимально аккуратно. Ещё одним дефектом можно считать неровные швы или крестики — обычно этим грешат неопытные ремонтники. Впрочем, иногда виной являются сами плиты, размеры которых заметно отличаются. В таком случае рекомендуется использовать крестики больших размеров или укладывать плитку в шахматном порядке.
Шаг восьмой. Затираем швы
Когда раствор высохнет, извлеките крестики и начните затирать швы. Как говорилось выше, необходимо использовать затирку того же оттенка, что был раньше: это не только придаст вашему ремонту ровный вид, но и предохранит его от плесени. Затирка (чтобы не поцарапать керамику) наносится с помощью резинового шпателя, после чего оставляется сохнуть ещё на сутки. Там, где плитка соприкасается с раковиной или ванной, рекомендуется промазать герметиком — это убережет ваши стены от влаги и плесени.
