Пароизоляция - зачем она нужна?

Взлет популярности пароизоляции начался в 1950-х годах после бума промышленного строительства. Именно тогда в общественном сознании укоренилось мнение о том, что максимально плотная герметизация стен и потолков позволяет сохранять в квартирах нужное тепло и снижает затраты на оплату электроэнергии. Впрочем, практически сразу было установлено, что герметизация, сделанная неаккуратно, наспех или просто без соблюдения всех обязательных требований, причиняла больше вреда, чем пользы: она отлично пропускала влагу, зато мешала ей испаряться, что неизбежно приводило к возникновению плесени и грибков. Неудивительно, что вторым золотым правилом домашнего ремонта после «стены должны быть утеплены» почти всегда является аксиома «стены должны дышать».

Немного физики о пароизоляции

Хотя влага может проходить через строительные материалы несколькими путями (включая многочисленные воздушные зазоры вроде пустот вокруг электрических светильников и розеток или вдоль плинтусов), исследования показывают, что в 98% случаев влага просачивается сквозь стены с водяным паром. Головной болью для проектировщиков и строителей является так называемая «точка росы» -  это температура, при которой холодный пар с улицы нагреется настолько, что превратится в воду или, говоря научным языком, конденсируется. Во многом за счет того, что температура в наших домах и квартирах всегда теплее уличной, конденсация не прерывается ни на секунду, распространяясь по потолкам, стенам и полам.

Почему это так плохо? Чаще всего дома утеплены пористыми мягкими плитами: минеральной ватой или стекловатой. Не защищая утеплитель от конденсата, он станет покрываться плесенью и гнить, а с ним и вся отделка. Добавить пароизоляцию просто, а вот ремонтировать все вместе - не очень.

Чтобы помочь строителям контролировать уровень влажности ещё на стадии основных работ, строительные материалы оцениваются по коэффициенту паропроницаемости, который может колебаться в пределах до нуля до единицы (Россия) либо нуля до нескольких десятков (США). Так, например, в американской системе выделяют:

• непроницаемые материалы (коэффициент менее 1 – стекло, металлический лист, полиэтиленовая пленка, резина),
• полупроницаемые материалы (коэффициент от 1 до 10– пенополистирол, гудрон, фанера, водостойкий гипсокартон)
• абсолютно проницаемые материалы (коэффициент больше 10 – стандартный гипсокартон, кирпич, бетон, пиломатериалы).  

Российская система схожа с американской практически во всём, кроме величины показателей. Так, например, самый проницаемый стройматериал – дерево – имеет коэффициент 0.3 и является наиболее оптимальной, комфортной и «дышащей» основой для постройки домов. Почти точно такими же свойствами обладает крупнопористый пенобетон, вслед за которым идет прочный, но «труднопроходимый» кирпич, а замыкает список железобетон, намертво препятствующий проникновению влаги. Именно поэтому столь популярные ранее дома из железобетона ныне почти повсеместно пронизаны спорами плесени, а сам стройматериал используется в современном строительстве лишь при наличии в доме мощной вентиляционной системы.

Пароизоляционная пленка против влаги

Решив изменить паропроницаемость дома к лучшему, учитывайте следующее: когда-то считавшаяся необходимой для всего дома или офиса, в наши дни пароизоляцию можно и нужно обустраивать только в конкретных климатических условиях, а сама она должна быть адаптирована к типичной для региона погоде и конструкции стен. Например, пароизоляция в многоэтажке, построенной из кирпича и расположенной во влажном южном климате, сильно отличается от пароизоляции в холодном климате в загородном доме с деревянными стенами.

Пароизоляция рекомендуется в следующих ситуациях:

• В помещениях с высокой влажностью – таких, как теплицы, комнаты для спа-процедур, бассейны и ванные комнаты.
• После укладки фундамента – там, где велика вероятность проникновения грунтовых вод через бетонные плиты или перекрытия.
• Пароизоляция бетонной поверхности обычно рекомендуется перед укладкой на неё деревянных конструкций или полов.
• В очень холодном климате полиэтиленовые пароизоляционные материалы между изоляцией и внутренней стеновой панелью используются при условии, что все воздушные полости в стенах и на потолке будут тщательно заделаны. Внешняя поверхность стены или полости пола должна оставаться проницаемой, чтобы позволить рассеивать любую влагу, которая попадает в полость стены.
• В очень жарком и влажном климате используется внешняя пароизоляция, которая препятствует проникновению влаги извне внутрь стен

Резюмируем: пароизоляция нужна хотя бы потому, что уберегает стены от образования грибка и плесени, предотвращает появление ржавчины и позволяет сохранить свойства утеплителям вроде стекловолокна.

Слоеный пирог пароизоляции

За правильный уровень пароизоляции в идеально сделанном домашнем ремонте отвечает специальный барьер, представляющий собой своеобразный слоеный пирог. Каждый слой в этом «пироге» служит только одной цели – предотвратить оседание пара на утеплителе, сводя на «нет» степень его конденсации, либо вывести его как можно ближе к внешним стенам здания. Поскольку самым важным является внешний слой, который первым сталкивается с потоком горячего пара, он должен быть максимально непроницаемым – и поэтому для этой цели почти всегда используется специальная полиэтиленовая пленка. Зачастую даже этого хватает для того, чтобы уберечь утеплитель от намокания, но для пущей уверенности необходимости подстраховаться ещё несколькими материалами.

Подстраховкой в пароизоляционном пироге служит её третий (после пленки и утеплителя) основной слой – диффузионная мембрана. Представляя из себя тончайшее сито из полимерных волокон, мембрана впитывает всю прошедшую сквозь утеплитель лишнюю влагу и бережно передает её к внешним стенам, где та благополучно конденсируется или уносится в атмосферу. Между ними может быть любое число дополнительных стройматериалов, от реек из фанеры до потолочных щитов из горбыля, но триада «пленка – утеплитель – мембрана» должна оставаться неизменной.

Что использовать для пароизоляции

Впрочем, тем, кто решил взяться за пароизоляцию самостоятельно, мало знать об устройстве её «пирога». Пожалуй, больше теории мастеров интересует то, из каких материалов эта изоляция делается. Как мы уже поняли, чтобы надежно защитить утеплитель, нам нужен материал с наименьшей пропускной способностью. До начала нулевых в качестве такого материала использовался пергамин, пропускавший за сутки небольшие девяносто миллиграмм влаги на квадратный метр покрытия – неплохой показатель, правда, без отсутствия конкуренции. С приходом на рынок многочисленных конструкций из пластика, популярность пергамина значительно ослабла, а в качестве его альтернативы сегодня используется целый комплекс отделочных материалов: 

• Пленки из полипропилена и полиэтилены. Эта пароизоляция пользуется любовью доморощенных мастеров из-за своей прочной структуры, дешевизны и невосприимчивостью к прямым солнечным лучам.  
• Мембраны из полимеров. Покрытые с одной стороны тончайшим слоем фольги, они превосходно сохраняют утеплитель от пара и не выпускают из помещения драгоценное тепло.
• Антиконденсатные двусторонние пароизоляционные мембраны. Материалы подобного рода с одной стороны имеют шершавую поверхность, удерживающую влагу из пара снаружи, тогда как гладкая сторона не позволяет скопиться на мембране конденсату из теплоизоляции.

​

Выбор материала зависит от нужд и возможностей заказчика. Неизменным остается то, что пароизоляция в российских реалиях нужна практически при любом серьезном ремонте – без неё любая постройка будет терять значительную часть тепла, довольно быстро падет под натиском плесени и уже через небольшой промежуток времени потребует капитального ремонта.